Prada，历峰与三个“非网红”设计师

​2月23日，那是一个礼拜天的早晨，少数被认为在时尚圈有影响力的编纂和记者受邀来到Prada总部。 （原文来自久久自媒体）

他们见到了RafSimons，1968年出生的比利时人，曾是Dior的创意总监，这几年不太顺。

52岁的Raf和71岁的MiucciaPrada两小我坐在台上，公布从4月2日起，Raf就是Prada的联席创意总监了。

（原创文章www.jj00.com）

作为家眷继续人和几十年来的创意总监，Miuccia再次强调本身不是要退休，而给Raf的合约是直到永远的。两小我一路执掌设计，业内前所未见。

那一天，正值疫情暗影下米兰时装周的尾声。千里之外的中国，Prada天猫官方旗舰店也默默上线了，甚至没有特意到场天猫的奢靡品频道。

对这件事，Prada低调得令人不测。Prada的官网早就具有了电商功能，而在客岁6月，Prada就入驻了中国电商..京东以及当铺。

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Raf早已功成名就。十几年前，他是JilSander的创意总监，这个品牌其时是Prada的子公司。据说他和Miuccia在那段日子里友谊获得深化，两人志趣相投。

上世纪90年月，Raf照样个年青年头人，他做小我品牌，是其时的起义前锋，摇滚、重金属、哥特……就不循序渐进。

而跟着时间的推移，他的气势也在络续走向沉稳与经典。他对艺术狂热，尤其钟爱音乐。侃爷以Raf为灵感设计潮牌，但Raf本人的设计并不迎合今天的年青年头人。

或许正因为高度的艺术化，Raf的作品经常叫好不叫座。他从Dior倏忽去职，而在CalvinKlein更是被老板公开指摘业绩。Raf现在年过半百，骨子里的个性生怕是不会改的。

在Prada总部的这一场发布会上，他和Miuccia叙友情，聊两小我都痴迷的艺术。他俩真的有点像，W杂志清点了两人各个分歧时期的作品，竟然发现很多对相似的设计。

左：MiucciaPrada右：RafSimons

就在发布会前几天，一个和Raf差不多沟通代际的设计师，本年47岁的PhoebePhilo也传出动静。

《女装日报》一篇报道说，Phoebe有望回来设计，在面试员工，新作品将秉持可持续、环保的精神。就这么一丁点儿信息，设计师的老粉丝已是驱驰相告。

另一个没有获得证实的传言是，Phoebe此次出山，背后是历峰集体老板鲁珀特的支撑，“两人关系很好”。而Phoebe之前更是被传或者接办历峰旗下格调雅致而知名度较低的品牌Alaïa。

Phoebe不喜团聚光灯和社交媒体，她曾说：“Google搜不到才是顶顶时髦的一件事。”2006年，她脱离了工作差不多10年的Chloe，为了照看年幼的孩子。

做了两年全职妈妈之后，是LVMH集体老板阿诺亲自邀请她出山执掌Céline，甚至准许了她持续住在伦敦陪同家人的要求，合营她批示一个总部在巴黎的品牌。

事实证实这是一场天作之合，我们也得以在后背的岁月里，看到如斯独树一帜的Céline，精妙、简练、实用，有一种雅致疏离的气质。手袋一出就是爆款，而设计的本意不外是知足女性真正的平常需求罢了。

Phoebe还有一种并不广为人知的诙谐感。在巴黎世家大红大紫之前很多年，她就设计了丑丑的毛毛鞋。

Phoebe走后的Celine，改了更适合Instagram的LOGO，接触社交媒体、电商，进军男装、香水，这是Phoebe不喜欢的。

而几个月前，一个更老的设计师，59岁的AlberElbaz从新出发。

此次有官方新闻，恰是在历峰老板鲁珀特的支撑下，他创立了一个小小的新品牌，AZfashion。A和Z既是他名字中的字母，也包含从妄想到实际的寄意。

以色列人Alber在Lanvin缔造了如梦似幻的14年，经典的褶皱花边被他缔造性地施展出新的风貌。

2015年，Alber和华人女老板王效兰关系碎裂，他脱离后Lanvin也失去了往日的色泽，跌跌不休之后被中国公司复星收购。

“脱离Lanvin我留下了一道伟大的伤疤。最初的几个月里，我在巴黎走来走去，世界着雨，我不知道那事实是雨照样我的眼泪。”2016年Alber在帕森斯设计学院对一群听众如许说。

脱离后，Alber大部门时间在观光，和Tod’s等品牌做过一些小小的联名。直到终于拿起笔，从新为本身婴儿期的品牌工作。

他立场淡然，新品牌不列入时装周走秀，也不遵循大品牌的那一套轨则。看起来，比起名利，他更在意本身心里的知足。

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47，52和59岁，这三位从新出发的设计师，在这个圈子里差不多算“白叟”了，现在可是80后设计师在呼风唤雨。

三个白叟都曾吐露出对时装圈传统模式的依恋，他们喜欢慢工出细活，不追求劳模式的工作状况，更不想做网红。

我们权且将这三位设计师归为“传统派”，他们崇尚的是不受社交媒体摆布，走向经典的审美。而当红的多位80后设计师，我们称之为“年青年头派”，他们在社交媒体上拥有惊人的影响力，能让某种气势短时间内横扫全球。

年青年头派有几个代表人物。Off-White创始人VirgilAbloh，1980年出生，现在也是LouisVuitton男装创意总监。几天前他在本身的Instagram上发布了LV与..潮水设计师NIGO的联名系列。

LV又一次动用了经典的LOGO，而潮牌进献了标记性的动物图案。和当红潮牌牵手，设计师本人首先在Instagram上引爆，LV这个打法已经一连奏效了好几回。

另一位是Vetements创始人DemnaGvasalia，1981年出生，现在也是巴黎世家的创意总监。不久前竣事的巴黎时装周上，巴黎世家让模特踩着水走秀，设计线条夸张，再一次强化了神怪的品牌气势。

年青年头派设计师天不怕地不怕，一大冲破是将原本陌头、底层、亚文化的元素带入高级时装的世界。

别致、精明、起义，他们征服了全球年青年头人。今天若是你在全球多走几个国度和城市就不难发现，赶时髦的年青年头人穿得都差不多。

传统派和年青年头派的撞击显现在各个空间。当被问道：“若何对待肯豆成为全球收入最高的模特？”老牌超模，黑珍珠娜奥米·坎贝尔说：“来得快，去得也快”，“我可是一步一步走过来的”。

黑珍珠说得或许没错，但事实仍然是，肯豆是网红，是印钞机，或者比黑珍珠昔时更受品牌溺爱。

传统派的三个老设计师Raf，Phoebe和Alber，在曩昔的一年里，都有了新的动向。因为，，他们幕后有人，两位资源家投票给了传统派。

Miuccia本年71岁，鲁珀特70岁，他们让这几个不网红的设计师从新起头设计，而且帮他们搞定生产、..、发卖等等所有其他的事情。

资源家为什么要这么做，是有利可图照样小我情怀？

Prada其实并非高枕而卧，缺乏爆款的问题已经被议论了好多年。

我们查阅了Prada比来一份财报，周期是2019年的前半年。发卖额同比微幅下滑，和同业的两位数增进比拟，不睬想。将来怎么走，财报字里行间能读出策略。

Prada想做一些提拔品牌价格，对久远成长有优点的事。好比，削减扣头，对批发商的选择更严厉等。

看起来，Prada决意忍耐短期业绩的欠好看，也要把品牌振鼓起来。请来Raf，和这个策略思路对照一致，Raf和Miuccia都是艺术极端分子，艺术是Prada基本的魅力起原。

不外业绩也不克放任不管，Prada这几年来一向在推尼龙材料，鼎力推广可再生尼龙的概念。

一方面树立了品牌可持续的形象，另一方面降低了产物的价钱，让更多人能买得起了。同时因为尼龙的活动属性，契合当下的活动风行。

Prada在中国的策略，似乎对业绩看得更重。2019年，签下流量明星蔡徐坤作为代言人，有争议、有热度。2020年上岸天猫，显现出更积极的发卖火力。

“我们不是一个发卖导向的公司。”Miuccia曾如许说。或许，Raf的到场，能够作为一种均衡，在Prada积极..的同时，将品牌气势拉回艺术的原点。

另一位资源家，历峰集体老板鲁珀特。他是Alber的支撑者，Phoebe传闻中的幕后资源家。这位富二代老钱爱艺术，品位好，是正人作风的老派绅士。

我们同样查察了历峰比来一份财报，时间跨度是客岁4月初到9月底。鲁珀特谨严介绍了和Alber的合作，说他的才调、看法和缔造力将给整个集体带来活力。

历峰最厉害的是珠宝和手表，这份财报着重奖赏了卡地亚的“PanthèredeCartier”和梵克雅宝的“Perlée”系列，手表亦占去浓厚文字。

很多年来，外界猜测鲁珀特醉心于硬奢品，对时装皮具意兴衰退。

历峰已经卖掉了时装品牌上海滩、皮具品牌Lancel，旗下没有美妆品牌。今天历峰拥有的时装品牌包罗Chloe，dunhill，Alaïa以及PeterMillar，财报说，时装部门PeterMillar施展了引领感化。

比来几年Chloe示意不错，这下历峰又合作了Alber，这让人们又起头猜测，鲁珀特有意做大时装生意？

Alber还没有推出新作品，新品牌几乎是从零起头，无形资产就是Alber本人。对Alber的投资不会很大，鲁珀特并没有将生意的重心放在时装上，投资更像是一种赏识，实验，不强求回报的测验。

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风行、品位，是事势、代际分歧选择，互相感化的究竟。二战后女人进入职场，裤装风行，美苏航天争霸，激发了太空科技感时装。

嬉皮士和波西米亚风在风行了很多年之后，因为改造开放才进入中国，蓬勃国度越来越风行活动休闲装的今天，朝鲜人还处在热爱正装的阶段。

比来出山的这几位老设计师们是反网红审美的，他们的设计并不考虑在Instagram上是否悦目，也不和当红炸子鸡联名跨界。

他们苦守着移动互联网冲击之前的体式，他们的作品并不受千禧一代或许Z世代喜欢，但一批年长、有钱的粉丝驰念他们，甚至因为网红的喧嚣，更加盼望他们的回来。

这一现象背后是资源的选择。Prada既要..也要品位，押注的是艺术审美与年青年头化..模式的合营打法。

鲁珀特更像是收藏家，将Alaïa，Alber收入麾下，连结他们原有的模样，不刺激发卖，不追求规模。

而野心勃勃争当霸主的LVMH和开云则同时选择了年青年头化的道路，LV和Dior酿成了年青年头男女喜欢的模样。比起五年前，Gucci今天的一切都是新的，究竟就是他们都走向了百亿规模，成为宇宙大牌。

想称霸、囊括全球，就要与时俱进和一代又一代年青年头人在一路。想连结传统经典，就往往要接管低调、小众的状况。

而对于消费者来说，年青年头化、网红化或许并没有错，好多人不克接管的是，审美过于单一，所有的品牌都被统一成一种气势，失去了他们自己个性的美。

有的人就喜欢Alaïa那种对身体要求严苛，必需纤细的设计，而不想像巴黎世家那样松松垮垮。有的人就是喜欢Phoebe的简练线条，素雅色彩，而不想像Gucci那样尽兴堆叠。

前不久的肖战事件凸显了这一点，年青年头人拼命为爱豆呐喊，社交媒体又凭据这个数据增强介绍，究竟就是我们的精神世界变的穷困。

若是你的口味是传统派，就的确没歌听、没戏看，买不到喜欢的衣服……

这就像传统派以捍卫周杰伦的体式，抵当肖战、蔡徐坤们金瓯无缺的时代，传统派对小孩子追爱豆没定见，但进展仍然有周杰伦、张学友如许的艺人知足本身的精神追求。

或许每一代人，每一种艺术家都邑被拍在沙滩上，只是社交媒体让这个速度变得太快，让一切速朽，让年长者失落。

世界终将是年青年头一代的，传统派从声量削弱到鸣金收兵，是个漫长的过程，或许在这个漫长的过程中，消费者需要考虑的是若何在中央状况活得更好。

资源家又何尝不是如许？极端的传统派和年青年头派都有伟大的风险，资源家如履薄冰，..之外，有些人也想做用贸易改变世界的艺术巨匠。