想学人穿越到古代？鞋袜的细节掌握好了才能活到剧终

清同治..缎钉线虎头小夹鞋故宫博物院藏

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原题：鞋履小史:想穿越,先穿鞋 （原文来自www.jj00.com）

古代中国将除了衣裤裙帽之外，施于两脚的服饰统称足衣，大略包罗鞋袜两部门，前者便于动作，后者利于保暖。鞋袜是否存在明确的功能星散过程，早已漫弗成考，但鞋类因为穿戴在外，其汗青面容的确要比袜类清楚得多。 （自媒体www.jj00.com）

X学者仍认为周代无袜，并列举《说苑》中师旷被晋平公捉弄，走上暗铺蒺藜的堂阶，“解履刺足，伏刺膝”的典故为证，小我认为说服力不足。

上堂不穿袜的原因好多，很或者是受季候或场合身分影响，北方冬季室内尽量烤着炭火，不穿袜依然欠好过，犯雪出门更不消说，况且对于白手起家的布衣阶级，轻忽保暖去遵循所谓的古制更是不可思议的。

故而小我认为，上古室内的跣足而坐，首要局限于贵族阶级，并且也照样看具体场合，对于庶民的穿戴细节，在必然水平上古籍中是失载的，弗成能有簪珥之官专门进入民户去搜检究竟有无着袜。

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从文字角度精细，礼制文明下首先用于鞋类统称的，就是屦，后来又显现了履字，古体履字带有“舟”部，因为其外观和划子相似；关于履的词语都相对正规而严峻，君王封赠地盘被称为赐履，官员就位被称为履职。但履只是统称，具体到品级不同，第一流的则是显现于商周时代，供贵族男女在祭奠或朝会等重大场合穿戴的舄，并有专人治理，称为屦人。

作为制服的一部门，舄的最大特点在于在布质或皮质内底的下方加了一层木底，这是考虑到郊外祭奠是长时间露天站立，双层底设计可以防止被晨露或雨雪浸湿的原因。

舄的皮质外观平日染色，凭据品级和性别加以区分，皇帝和诸侯从高到低离别为赤、白、黑，王后和命妇依次是玄、青、赤，祭天时皇帝身着冕服，脚穿赤舄，陪祭的王后身穿袆衣，脚上是玄舄。

最早的舄都有具体的配饰，鞋面中央有丝织物荟萃而成的“絇”，鞋帮和鞋底之间用丝绦（繶）嵌合，鞋帮上缘的滚边则是“纯”，套入双脚后还得扎紧“綦”也就是鞋带，不外这种鞋带和今天的不大一般，它是缝在鞋帮后背的，用的时候向前绕上，贯穿絇鼻两孔。

进入汉代舄的形制稍有简化，今后历代中央当局仍将舄作为最为谨严场合的穿戴设置之一，有些朝代会把木质加底改成皮质，还有些政权则将絇改为如意头，镶嵌玉鼻和宝珠，用销金黄罗为纯。

但除去双层底这一根基特征外，舄与一样的履并无基本性的不同，都是较为正式的浅帮鞋，所今后世的一些履，实际上都是专指舄的余绪。

为了托起裙摆防止踩脏或绊倒，舄的前端上方往往采用翘头设计，有些是双方分岔上翘，称之为歧头履，有的则是向上翻卷，叫做云头履，还有的形成花瓣状，名之为重台履。

处理过的兽皮做成的称为革履，西汉尚书郑崇就常穿戴革履进宫给皇帝提定见，汉哀帝老远就能听到脚步声，后来就用为直臣敢谏之典，唐人有“职重油幢推上略，荣兼革履见深恩”诗句为证。

轻软细腻的履老是受到迎接，最典型的装饰就是缀珠，“珠履三千”成为了贵客盈门的代名词，同时也折射了一种高端生活风尚。

尽管古履的形制从未失传，至少在贵族阶级，以及深宫大院之中，浅帮翘头的履与古制一脉因袭，但总有些责任感超强的统治者想要扛着弘扬正统的灯号推出本身的品牌，留下本身的“经验”。

好比唐代宣宗皇帝儒雅好古，据说命令凭据孔子所服“履”的式样创制了所谓的“鲁风鞋”，诸侯宰相跟风仿效，略微降杀形制，推出了响应的“尊王履”，真不知道孔老夫子的鞋样事实是若何落入唐代宫廷的，其实何止是生来自夸天朝的大唐，，连起自北陬的辽都城号称获得了“孔履”并行之四方。

但总有人对于所谓的正统不屑一顾，北魏时期王遵业生性潇洒，平时在山野之间就着一双“穿角履”，好多人学他样，把新履剪坏了再穿，一时间这种“搞破鞋”运动风靡四方，这与今天牛仔裤上剪破洞起范儿没有什么分歧。

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中古今后更多地把履叫做鞋，实际上没有证据表明后者是一种名称上通俗的陆续，而是能够视作分歧质地足衣的平行成长。古代的舄或许履首要以丝帛为材质，后世的鞋也往往如斯。

晋代永嘉中有宫中妃嫔以下所穿的“麻鞵”，实际上就是丝鞋，《隋史礼仪志》中说：“紫丝鞋，田猎服之”，可见并不是严峻场合的穿戴。

不外多数情形下一样女性穿戴较遍及，男子着脚平日就是走上妄想享受的道路了，五代后周曹翰生活奢靡，担当枢密承旨时，“常著锦袜金线丝鞋”，被人谑称为十指仓。

南宋宫中有专门的丝鞋局，专门为宫内遴选御用丝鞋，数量非常宏大，镇守四川的名将吴珙就曾获得过数百双宋高宗穿过的丝鞋，到了宋孝宗继位时，只有上朝才穿，回宫后“以罗鞋易之”，丝鞋局才被撤销。

鞋字至少在汉代就有了，另一种写法是䪗，革和韦离别代表软硬的分歧，解说鞋自己的材质为皮革。刘熙的《释名》一书说“鞋，解也，著时缩其上如履然，解其上则舒解也”，可见鞋子的特点在于前端能够调节松紧，相对于履穿脱更为简便了。

华夏区域的皮鞋从考古学证据来说今朝以长沙战国墓年月最早，古代称作“鞮”或许“鞔鞮”，鞋面朋分多块且经由鞣制较为柔软，鞋底则是较为坚硬的“革”；

还有一种是高筒的“络鞮”，楼兰古墓中出土的女式皮靴就是典型，鞋帮正面启齿以便穿脱，此外还裁出小皮条用于系紧，这种络鞮便于骑乘和涉足草地，是典型的胡服。古代前端开缺口，穿上后系紧鞋带的这类络鞮也叫“束躅”，到战国今后..也效仿穿用，起头有了“靴”的名字。

隋唐时期是靴的黄金时期，多数公共场所文武大员甚至基层仕宦都穿靴，形制方面也没有太甚显着的不同。草原民族竖立的元代朝廷对穿戴相对宽松，靴的式样更为繁多，材质也不限于皮革，显现了毡布、丝缎等纺织物的靴子，用于公服的靴统一涂成黑色，所以又叫皂靴或乌靴。

同时还显现了缠上绑腿的高筒靴，称之为“䩺鞋”，所谓的“䩺”就是靴筒子，到了明代改叫“皮扎䩺”，平日只有干体力活的人穿。

总体上靴所附带的品级施展并不如其他服饰显着，但在明初也一度变得十分严厉，洪武末年甚至划定庶民严禁穿靴，后来考虑到北方冬季严寒，许可穿戴牛皮靴，但仍禁止采用任何装饰。

清代的靴大多数也是仕宦或差役的专利，布衣公民很少穿戴，嘉庆后期风行压缝靴，由多块皮面拼合而成，接缝处镶嵌绿色软皮线，品级较高，而更为遍及的则是便于奔驰的快靴，靴靿较短，多为武弁所穿。

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服饰材质的分歧决意了舒适度的差别，同时也有品级上的区分，这一点在足衣上也有施展，但并不稀奇凸起。丝绸和皮革对通俗布衣来说究竟价值不菲，是以通俗劳动者往往只能穿最廉价的芒鞋，文言文中称之为屣、屩或躧，又叫草屦、芒屦、芒履，顾名思义是用芒草编织而成，还有个很自嘲的名字叫“不借”，意思就是人人都该有，基本无须向人借。

先秦时期以芒鞋作为丧鞋，称之为绳履，在周礼中凭据亲疏远近也有不同，最高三年斩衰对应的是菅屦，比这略低的称之为疏屦，配齐衰，而大功对应的是苞屦（又叫藨）。总体原则是和凶服相对应，服越重，材质也就越粗拙，舒适度越差，以此来反衬失去亲人的痛苦。

前汉名臣翟方进单身入京肄业，后母不宁神，跟着来到长安，“织屦以给方进读”，靠着菲薄的手工收入供孩子上学，是古今慈母寻常而又伟大的写照。但尽量是如许的寒微之物，也有人拼命搜刮，南朝王筠为临海太守，侵刻贪鄙，宦余有“芒屩两舫，他物称是”。

某些汗青时期，正式场合穿芒鞋被认为是鄙俗无礼之举，但反过来说也是名流凸显放荡任气的常见装扮之一（萧复穿芒鞋谒见李丹属于无心之错），以渔歌子著名的张志和就曾是一副“豹席棕屩”的狷介样。

晚唐有个叫伊用昌的落魄文人，曾在茶陵县城门上题诗，个中有两句“两畔栽柳不栽槐，只听䭔芒织芒鞋”，让县官大为不满，令人将其痛殴一顿遣散出境，说县城整条街都是卖芒鞋的，也就是本地都是穷汉，这等于是贬低人家处所经济扶植，县太爷不单火才怪！

和芒鞋根基同级其余是麻鞋又叫屝或䋽，也就是麻绳所编的鞋，首要也是通俗公民穿戴，安史之乱时杜甫流离转徙，逃到凤翔去见方才即位的唐肃宗，就是一副“麻鞋见皇帝，衣袖露两肘”的狼狈相；五代冯晖贫无立锥，衣食不周，老婆藏了几只麻鞋想卖了过活，究竟也被冯晖找出来换酒喝。

同样是芒鞋，也要看什么草，有的非常耐穿，南宋苏云卿不只品性高洁，并且擅长织芒鞋，他编的芒鞋“坚忍过革舄，人争贸之以馈远”：芒鞋比皮鞋还结子，可真算得上是良心品质。

东北三宝之一的靰鞡草编的鞋，就非常轻暖舒适，并且价钱低廉，但汗青上有些“芒鞋”的身价可一点不低。

唐代南方吴越区域妇女常穿的蒲履并不寒酸，还有一种加倍精美的高头草履，史书上说“纤如绫縠，前代所无”，甚至因为过于奢华并且“逾制”被朝廷命令禁止，上世纪在阿斯塔纳古墓中出土了双头微翘的蒲履，为今人认识这种简约而不简陋的足衣供应了实证。

统一个墓中还出土大量线鞋，麻绳为底，丝绳作帮，做工非常精巧，与通俗公民的麻鞋也并不是一个概念。其实穿线鞋在唐代非常风行，尤其开元今后的女性，最大优点是简便松软。

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与其柔软贴脚形成极端对比的，当然就是硬到一辈子都穿不破的铁鞋，现代人除了那句有名的俚语，都并不清楚古代是否真有铁鞋，尽量是有，用途事实为何也说不上来。

具体肇端年月的确漫弗成考，但有一点能够一定：严寒的死囚牢中曾经显现过它们的身影。国内一些衙署古物陈列中尚可一见，例如南阳府衙就有，略似现代的棉鞋，脚面处有纵向豁缝，固然未必就是原物，但该当其来有自。作为一种辅助刑具而存在，其设计是限制重刑犯的运动，使其无法快速行走，是以铁鞋一旦穿上便难以脱下，久之脚上轻易生疮腐臭，更增加了囚犯的疼痛。

与被逼无奈禁锢与铁鞋之中分歧，达官贵戚用贵金属打造的“宝履”是一种近乎失常的虚荣心捣蛋。南唐中主李璟尚未即位之时，曾向宠臣冯权批准，未来为他打造一双银靴，后来李璟果真继位为帝，履行昔时的承诺，赐冯权白银三十斤，冯权当天就“命工锻靴”并穿在了脚上，究竟遭到了世人的哂笑。

整整三十斤都化作一双鞋的话，的确蠢到好笑，充沛理智的话，只取薄薄的一层银皮，但尽量如斯，也很少有活人平常穿用。用奉陪葬品的例子却是偶然可见，陈国公主墓就出土过两双巨细相仿的金花银靴，配合的特点是靴筒粗矮宽绰，靴身尖圆微翘，与一样的皮靴尽量贴合，似乎并不光仅图个形式，也考虑到了死者的舒适度。

尖头的鞋古代以女鞋为多，用以宫廷跳舞，也就是史记中提到的“利屣”，外观带有斑纹，还以缀珠为饰。舞鞋并不以穿戴者的舒适感为追求，而更多的是为了知足欣赏者的视觉需求，最有名的就是南朝时期的潘妃的步步生莲，后世对于这种尖仄的足部线条的陶醉，慢慢异化出了附着于失常幻想的缠足审美。

绣鞋并非本文商议的重点，固然必然水平上能够作为古代女性足衣的代表，但留在中国文明象征意义上的疼痛烙印却颇为甚远，其实三寸弓足何止是一个禁锢千年的肉体梦魇，尽量离开于纤纤玉足，也并无任何美感可言，笔者所见过的多数明清尖头女鞋，对于观者的双眼，都是一种熬煎。

现代人平时穿戴最闲适的莫过于拖鞋，有人认为前人相对对照保守刻板，不大会穿太随便的拖鞋，其实大谬否则，宽松舒适的家居便服，必定也要响应的鞋袜来搭配。丝质的拖鞋一样称之为“解脱履”，也有皮革所制，汉代《急就篇》中提到的靸，就是一种无跟的平底的皮鞋，秦始皇时代曾经改用蒲草，唐注中说“头深而兑”，俗称为跣子或许履子，从字面上来说，穿拖鞋一样是不穿袜子的。

李少红版红楼梦中把靸字错读成“及”，可见这个字在今天并不是常见字，其实今天更多地是写作“洒鞋”，当然布质的洒鞋和皮质的靸鞋还不大一般，因为前者照样包裹了鞋跟，不轻易倒退。这还让我想到今天更通俗的北方人的“趿拉板儿”，元诗中曾显现的“趿履”，和今天的拖鞋已经没有几多区别，而“趿”字更多用作动词，很多人经常读却不知道字怎么写。

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和靸鞋一般轻松的还有木屐，在很多中国人尤其是北方人的印象中，穿木屐的大多是身着传统和服的..人，油着头粉着面打起花伞一扭一扭结伴赏樱花的艺妓，似乎是这个东方近邻留给我们的典型形象之一。但木屐的发源应该是在中国，或至少..穿木屐的传统是从中国撒布曩昔的。

华夏区域事实木屐始于何时，没有明确可托的文字记载，宋代有学者认为三代以前，也就是以大禹治水为先后，人皆跣足，这说得过于模糊，也没有什么凭据，和“乃服衣裳”的说法不符，一向遭到学界的质疑。

三十年前宁波慈湖发现了良渚时代的木屐残存，距今四千多年，彻底推翻了宋人的臆说，但木屐显然不是最早的鞋类，它只是一个特别的分支罢了。大体形制是鞋底板一块，上钻小孔数个穿绳，底板下前后各装木齿一个。带齿的木屐又叫䩕，或许卬角，这种鞋的优点是减小鞋底接触面，比一样的麻鞋耐磨，木齿坏了还能够更调，不会顺手就“弃如敝屣”。

文史典故中较早显现的一例是晋君重耳因痛失介子推，将子推所依之木制成屐穿在脚上，成天“悲哉足下”地号丧。足下两字后来也成了对人的敬称，先秦时期关于屐的故事多数和名人有关，孔夫子漫游至蔡时曾被小偷拿走木屐一只栽赃，这只木屐据说长一尺四寸，失主一看就知道是生有异象的某个有文化的大脚怪的器材。

越女西施深受吴王恩宠，夫差在姑苏木渎灵岩山专门建造了一座别馆，铺设了响屧廊，穿戴木屐的西施走在廊上，足下铿然，飘荡幽谷，实在是令人神魂飘荡。但木屐直到汉代依然不算是正式穿戴，更多只是一种家常休闲服，黄门侍郎徐应祯出任散骑常侍，穿木屐进出尚书省，遭御史弹劾而革职，后汉的戴良嫁女儿只是“疏裳布被、竹笥木屐”就打发出门，可见是一种简单的打扮。

当然木屐也有做的精细的，汉末新娘嫁奁中总要放上一双五彩漆画，彩丝穿起的精彩木屐，平时收着，比及节庆时才郑重穿出。

到了魏晋六朝木屐更为遍及，成为了隐逸之士的风度打扮之一，其时的木屐起头有了男女式子的离别，平日男为方头，女为圆头（但有些女子爱做假小子，有意穿方头的，也成了时尚），圆头意味着和婉。

同时还显现了连齿木屐，以整木削成，连鞋帮都是木制的，作废了系绳，湖北和江西都出土过实物，武士穿的木屐，则采用不设双齿的平底，为的是更耐磨。

一些名人的木屐照样特制的，好比大诗人谢康乐，木屐下的双齿能够随时拆装，上山拆去前齿，下山拆去后齿，稀奇适合古代驴友们玩户外。

南朝贵族后辈后来多染娇淫之气，一个个傅粉施朱，熏衣剃面，穿后齿高于前齿的木屐，说白了就是高跟鞋。

唐代正式场合着靴较多，木屐根基只在家穿，反而是遣唐使看到了感觉不错，于是带回了东瀛，还有爪哇、婆罗等岭南番邦，根基也是这个时候学穿木屐的。平日来说，木屐适合于潮湿低凹地带，通风透气，不轻易得脚气，脏了也便于清洗。

而北方情况跟着时间转变趋于干燥严寒，加之宋代今后缠足之风盛行，当地汉族女子穿木屐日渐绝迹，只有男子还穿，但多用于雨天路滑的场合，所以又称“泥屐”，不外偏远区域的农村妇女，尤其是两广和闽浙某些区域，女子大多不缠足，着木屐还十分遍及，样式也对照精细。

明清时期木屐的一大特征是根基作废了系绳，只留脚面的四指宽的过桥，到了清代，南方的好多木屐爽性连底部的木齿都作废，和今天的拖鞋已经没几多区别了。